Demandez à un amateur de thé de Hanoï ce que signifie « Tra Bac » : la plupart auront du mal à vous répondre précisément, car il s’agit moins d’un produit unique que d’une identité régionale – un thé vert des collines situées au nord du fleuve Rouge, chauffé à la poêle à la main et bu dans une petite tasse plutôt que dans un mug. C’est à Thai Nguyen que l’on associe le plus ce style et, à Thai Nguyen, c’est dans le district de Dai Tu qu’une grande partie de ce thé est réellement cultivée.
Les origines du style
Les collines autour de Dai Tu se trouvent sous le vent du massif du Tam Dao, qui arrête les vents d’hiver les plus froids, tandis que le lac de Nui Coc, tout proche, maintient une humidité locale plus stable qu’elle ne le serait autrement. Les producteurs d’ici plantent et cueillent le thé depuis des générations ; ce n’est pas une culture arrivée récemment. TRAVINA n’est qu’une coopérative parmi d’autres dans ce paysage – quatre-vingt-dix foyers membres qui cultivent 40,5 hectares entre Dai Tu et La Bang, tous certifiés VietGAP (DVCL-VG-TT-24-19-68), et qui cueillent à la main plutôt qu’à la machine. Nous présentons plus en détail l’histoire familiale de notre fondateur et notre méthode de transformation sur les pages À propos de TRAVINA et Origine du thé et usine ; cet article porte sur le style de thé lui-même, et non sur notre version particulière.
Ce qui distingue son goût
Trois caractéristiques distinguent le Tra Bac des autres thés verts vietnamiens : une amertume brève et nette en attaque ; une douceur qui monte après la gorgée au lieu de s’estomper avec elle, ce que les producteurs appellent « hau ngot », le retour sucré en bouche ; et un arôme proche du cốm (riz vert grillé) ou de l’herbe fraîchement coupée, plutôt que les notes torréfiées ou florales de certains autres styles régionaux. Rien de tout cela n’est un hasard. Cela tient à la cueillette d’un bourgeon tendre, le plus souvent encore fermé, à un bref flétrissage, puis à une chauffe à la poêle à la main, en petits lots – une méthode plus lente et plus exigeante que la transformation en tambour rotatif utilisée ailleurs pour le thé en vrac.
Une boisson de partage
Dans la plupart des foyers avec lesquels nous travaillons, le thé ne se boit pas seul, à un bureau. C’est ce que l’on sert quand un invité arrive à l’improviste, ce qui reste sur la table pendant une conversation de famille, ce qu’un hôte offre avant de parler affaires. Ce n’est pas un argument marketing ; c’est simplement la place du thé dans la vie quotidienne des villages de Dai Tu et La Bang, et c’est en grande partie pour cela que le modèle coopératif – des foyers qui cultivent et vendent ensemble plutôt qu’en concurrents isolés – tient ici depuis si longtemps.
Ce qu’il faut vérifier à l’achat
La feuille sèche de Tra Bac doit être bien roulée, de taille régulière, avec un reflet bleu-noir plutôt qu’un brun terne – signe qu’elle a été correctement chauffée à la poêle, ni brûlée ni insuffisamment séchée. En tasse, recherchez une liqueur vert-doré pâle, ni sombre ni trouble. Si un thé vendu comme Tra Bac paraît plat ou simplement amer, sans retour sucré en bouche, il a très probablement été cueilli grossièrement ou chauffé sans soin. Nos certificats et notre code de zone de culture traçable sont présentés sur la page des certificats, pour les acheteurs qui souhaitent vérifier un lot précis avant de commander.
